El Kef

Die Gouvernoratshauptstadt mit 42.000 Einwohnern liegt sehr malerisch auf einem Hang des Hohen Tell und überblickt die weite Ebene. Bisher vom Tourismus wenig beleckt, erwacht Kef nun aus seinem Dornröschenschlaf. Der Präsident persönlich hat dafür gesorgt, dass ein Budget von 300.000 Dinar bereitgestellt wurde, um die antiken Monumente und die reizvolle Altstadt zu konservieren. Und so wird nun schon seit Jahren an jeder Ecke gehämmert, Beachtliches wurde bereits erreicht. 

Geschichte

Prähistorische Funde und neolithische Zeichnungen zeigen die frühe Besiedelung der Region. Geschichtlich erwähnt wird sie erstmals im 3. Jh. v. Chr. unter dem Namen Sicca aus Anlass des Söldneraufstands. Die karthagische Siedlung wurde nach dem 1. Punischen Krieg Verbannungsort für die unzufriedenen Söldner, die um ihren Lohn betrogen worden waren. Der Söldneraufstand brach dennoch aus. Berühmt war Sicca wegen der Verehrung der Göttin Astarte, von den Römern Venus genannt, die deshalb der Stadt den Beinamen Veneria gaben. Junge Priesterinnen versahen das heilige Amt der Tempelprostitution.

Nach dem 2. Punischen Krieg okkupierte der Berberfürst Massinissa den Ort und machte ihn zu seinem Sitz, bis Caesar Numidien der römischen Provinz einverleibte; Sicca erhielt vermutlich den Namen Cirta Nova. Unter den Byzantinern war es wichtige Bastion der Christen und Sitz eines Bischofs, drei Basiliken stammen aus jener Epoche, aus der Vandalenzeit blieb eine Kapelle. 688 fielen die Araber ein, sie verballhornten den Namen zu Shaqbanaria, die Bedeutung nahm ab. Zu Beginn des 17. Jh. erhielt die Stadt unter dem heutigen Namen - Kef bedeutet Felsen - neue Bedeutung als Bastion gegen Algerien, die Türken errichteten 1601 das kleine Fort auf altem Mauerwerk. Die wichtige militärische Stellung behielt Kef auch nach dem Einmarsch der Franzosen 1881.

Besichtigung

Wenn man gleich am Ortsanfang die bergan kletternde Straße nimmt, kommt man zum einstigen Palast Bourguibas; er entdeckte bei einem Erholungsaufenthalt seine Liebe zu der verträumten Stadt. Auf der anderen Straßenseite ist die wunderschöne Moschee Sidi Kadouch. Nur wenig danach folgt der kleine, kanonenbestückte andalusische Platz, der ideale Parkplatz zur Besichtigung. Aber Vorsicht, nicht an der rotgeränderten Seite mit der Bushaltestelle, dort warten schon die Parkkrallen! Das Café Andalous ist (noch ?) wegen der niedrigen Preise zu empfehlen.

In der weisskuppligen Zaouia Sidi Ben Aissa aus dem Jahr 1784 ist ein sehenswertes kleines Volkskundemuseum. Das Gebäude gehörte der aus der Kabylei stammenden, bedeutenden Bruderschaft der Rahmanias. Der prachtvollste Raum hat eine mächtige, stuckverzierte Kuppel in den Farben weiß und blau, verziert mit dem hundertfachen Namen Allahs. In vier Sälen sind traditionelle Kleidungsstücke und Schmuck sowie Gerätschaften ausgestellt.

Kasbah - Weiter auf der kleinen Straße liegt links die malerische Zaouia Sidi Bou Makhlouf, aber der dominierende Bau ist die mächtige Kasbah. Bereits die Punier hatten an dieser Stelle eine Zitadelle, die von den nachfolgenden Völkern genutzt und erweitert wurde, die Grundmauern bestehen aus römischen Quadern. Um 1600 wurde das kleine Fort erbaut, Mitte des 17. Jh. das große Fort, später erweitert, vor allem die Mauer wurde erhöht. Nach dem Abzug des Militärs 1986 wird die schönste und am besten erhaltene Kasbah des Landes nun eifrig restauriert und soll bald ein kleines Hotel, ein Restaurant und ein Kulturzentrum beherbergen, ein lohnenswertes Unternehmen. Vorläufig bietet sich zumindest eine herrliche Aussicht auf Stadt und Umland, die roten Ziegeldächer der Häuser stammen noch aus der Franzosenzeit.

Zaouia Sidi Bou Makhlouf - Von der Kasbah führen nur wenige Stufen hinab zur christlichen Basilika aus dem 4. Jh, in der einige punische und römische Fundstücke ausgestellt sind. Der Besuch gegen ein kleines Trinkgeld lohnt schon wegen des original restaurierten Gebäudes. Es wurde vorübergehend durch Anfügung eines Minaretts als Große Moschee genutzt, der Turm wurde aber wieder entfernt. Direkt daneben, am romantischsten Plätzchen der Stadt, führen einige Stufen zur Zaouia Sidi Bou Makhlouf mit gerippten Kuppeln. In dem Gebäude vom Anfang des 17. Jh. mit Erweiterungen im 19. Jh. liegen der aus Fes in Marokko eingewanderte Schutzpatron der Stadt und seine Familie begraben. Der wunderschöne Kuppelraum lohnt eine Besichtigung (gratis), selbst das Minarett ist zu besteigen. In dem Gebäude davor, einer alten Pilgerherberge, wurde im Sommer 1994 das entzückende Hotel Bou Makhlouf eingerichtet, gegenüber ein maurisches Café. Es ist wirklich ein Geheimtipp, 45 hübsche Zimmer mit Wasser, warme Duschen außerhalb. Pkw-Zufahrt von Kasbah möglich.

Venushügel - Wieder zurück zum Tor des unbewohnten Präsidentenpalastes, dort auf die Piste. Gleich nach der Schranke liegt links am Hang der jüdische Friedhof, die Grabplatten sind erst zu sehen, wenn man den Hang hinaufsteigt. Von der in Kef lebenden jüdischen Kolonie, die ein Viertel der Einwohner betrug, wurden recht unbekümmert römische Grabsteine zu eigenen Zwecken umgenutzt. Zum großen Teil blieb die alte Schrift bestehen, nur manchmal wurde sie durch den Namen des tatsächlich dort Bestatteten ersetzt. Viele der Inschriftsteine wurden zum Ausgrabungsgelände in der Innenstadt gebracht. Die beiden Vertiefungen in den Grabplatten sind jüdischen Ursprungs, dort sollte sich Wasser für die Vögel sammeln.

Weiter auf der Piste, nach 1 km links durch ein schattiges Wäldchen (guter Rastplatz), kommt man zu einem vielgenutzten Brunnen, oberhalb dem der islamische Friedhof liegt. Unterhalb ist der alte christliche Friedhof, schon vor dem Protektorat lebten viele Europäer in der Stadt, vornehmlich Italiener und Malteser. Die Gräber sind arg verschandelt. Zu Füßen dieses Friedhofes liegen die Reste einer byzantinischen Basilika. Deutlich zu erkennen ist das Halbrund der Apsis. Diese Kirche war möglicherweise der Aufbewahrungsort für den magischen Spiegel, von dem die Sage berichtet, er zeige dem betrogenen Ehemann das Bild seines Nebenbuhlers. Bis ein junger, christlicher Numider, der in eine schöne Römerin verliebt war, dadurch erwischt wurde und zur Strafe die Nase abgeschlagen bekam. Sein erzürnter Stamm stürmte die Kirche und zerschlug den Spiegel.

Der sich dem Friedhof anschließende Hügel war der Venushügel, das Zentrum des punischen Sicca. Deutlich auszumachen sind die Fundamente des Venustempels, außerdem die Spuren einer Festung. Auch auf diesem Hügel sind einige islamische Gräber, hier werden allerdings nur die Angehörigen der zahlreichen Zaouias von Kef bestattet. Da diese Kuppe die Kasbah dominiert, wurden deren Mauern später höhergesetzt.

Vom Hügel aus ist eine schroffe Berghöhe zu erkennen, auf deren flacher Kuppe haarscharf am Rand ein Dorf sitzt. Diese Falaise besaß schon in prähistorischer Zeit große Bedeutung. In der senkrechten Wand sind helle Quadrate neolithischen Ursprungs zu erkennen, in denen sich drei rote Punkte befinden. Noch heute wird dort ein Kult abgehalten, bei dem Hühner geschlachtet werden. Vor der Felswand sind die Reste der einstigen Zisternen, die Piste endet beim Bab Ghdar (d.h. Geheimtor), das nur zu Fuß zu passieren ist, die Stadtmauer ist hier noch gut erhalten.

Medina - Wieder zurück zu der Gabelung am Ortsanfang und auf die bergabwärts ins Zentrum führende Straße. Zu Füßen der Kasbah schmiegt sich eine pittoreske Altstadt mit engen Gassen und Treppenstufen an, begrenzt von der Avenue Habib Bourguiba. Im Herzen der Stadt sprudelt eine Quelle, hübsch eingefasst mit nettem Café, überragt von einem weißen Minarett. Am besten beginnt man den Rundgang beim gemütlichen ONTT-Informationsbüro gegenüber dem Hotel Sicca Veneria, dort bekommt man nicht nur jede Menge Hilfe, sondern vor allem den Mann mit dem Schlüssel für die Basilika Dar el Kouss. Über die schmale Gasse neben dem ONTT erreicht man das Ausgrabungsgelände mit Resten der mächtigen Thermen. Die reiche Quelle wurde schon von den Römern genutzt, wie üblich bewacht von einem Nymphäum. Auf dem Gelände ist eine kleine Vandalenkapelle aus dem 5. Jh., außerdem sind die römisch-jüdischen Grabsteine aufgestellt. Gegenüber den Thermen führen Stufen zu den weitläufigen, unterirdischen Zisternen aus dem 3. Jh. mit einem Mosaikbecken, wirklich beeindruckende Bauwerke, nachdem der Schutt der Jahrhunderte nun weggeräumt wird.

Die byzantinische Basilika Dar el Kouss, ehemals dem Petrus geweiht, gehört wegen ihrer guterhaltenen, noch überkuppelten Apsis zu den bedeutendsten byzantinischen Basiliken. Der vordere Teil wurde in französischer Zeit als Kirche genutzt, im rotgedeckten Haus vor dem Tor wohnte die Geistlichkeit. Die Kirche ist in friedlicher Nachbarschaft mit zwei Moscheen vereint, dahinter beginnt die Mellah, das ehemalige jüdische Viertel. Breite Treppenstufen, an denen Goldschmiede ihre Läden haben, führen zur Synagoge aus dem 18. Jh. Sie wurde 1967 verlassen, als die letzten Juden nach Israel gegangen waren, doch hat sich eine jüdische Gesellschaft nun für die Restaurierung eingesetzt. Das ständig geöffnete Gebäude beinhaltet alte Dokumente und Votivtafeln, Gebetsstuhl und Thorarollen und ist kostenlos zu besichtigen.

Nur wenige Treppen höher wird der Marabut von Sidi Bou Loufaa restauriert, etwas danach ist das Mausoleum Sidi Mlaihi. Dort ist Ali Turki bestattet, der Vater von Hussein ben Ali, der Anfang des 18. Jh. die Husseinidendynastie begründet hat. Vor dem Haus ein noch wasserführender Brunnen, in dessen weichen Sandstein die Seile der Eimer tiefe Rillen gegraben haben. Nur wenige Stufen noch, und wir stehen wieder vor der Kasbah.